Bevor mit dem Verlegen begonnen wird, ist zu prüfen, ob der Unterboden oder die Latten die Anforderungen an die Ebenheit von +/-2 mm auf einer 2 m langen Richtlatte erfüllen. Der Untergrund muss fest und stabil sein (nicht federnd). Eine Dampfsperre ist anzubringen, wenn die Gefahr einer Feuchtigkeitsbildung von unten besteht (bei Beton immer eine Dampfsperre). Verwenden Sie mindestens 0,20 mm PE-Folie sowie Schaumstoff, Filz o.ä.

Verlegen Sie niemals eine Dampfsperre auf organischen Materialien (Holz etc.) wegen der Gefahr von Fäulnis und Schimmel. Beim Verlegen öffnen Sie dann mehrere Pakete fortlaufend im Voraus und mischen Sie aus mehreren Paketen – bei sichtbaren Fehlern oder unerwünschten Strukturabweichungen wird die Diele aussortiert.

Ausgesonderte Dielen werden für „Anfangs- und Enddielen“ reserviert und fortlaufend während des Verlegens verwendet. Nur Dielen mit durchgehenden Fehlern werden ausgetauscht.

Speziell für Kiefernholzböden oder Dielenböden rustikaler Sortierung gilt, dass man eine ganze Reihe kleiner Fehler (Astansätze – gespachtelte Äste usw.) wegschneiden kann/sollte, ohne dass der Gesamtverbrauch wesentlich steigt. Seien Sie also kritisch, die abgeschnittenen Dielen können ohne wesentlichen Verschnitt an Anfang und Ende der Reihen problemlos verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass bereits verlegte Dielen akzeptiert wurden und etwaige Reklamationen daher abgelehnt werden.

Verlegen Sie Dielen mit demselben Produktionsdatum zusammen und vermeiden Sie so eventuelle minimale Unterschiede in den Produktionsserien. Beginnen Sie die Verlegung an einer geraden Wand und verlegen Sie den Laminatboden mit der Feder nach vorne. Es ist wichtig, dass die ersten 2 Reihen mit vollständig geschlossenen Kopfstößen liegen, „ein guter Start ist die halbe Miete“.

Verwenden Sie Abstandshalter oder Keile, um den erforderlichen Wandabstand (10 mm) einzuhalten. Bei schwimmender Verlegung wird der Kleber in zwei ununterbrochenen Streifen an der Ober- und Unterseite der Nut aufgetragen. Wenn die Holzbretter zusammengeschlagen werden, zieht sich der Kleber so in die Nut ein.

Überschüssigen Kleber sofort mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. Zuerst die Stirnfugen zusammenfügen, dann der Länge nach; schlagen Sie mit dem Schlagklotz schräg auf die Stirnfuge, was die beste Dichte an der Stirnfuge gewährleistet. Zwischen den Dielenreihen variiert der Abstand zwischen den Stirnfugen, ohne dass sich ein Muster bildet.

Verwenden Sie einen Schlagklotz aus Hartholz oder Kunststoff, der an die Feder gehalten wird. Verwenden Sie niemals ein "Reststück" des Bodens, da die Nutzschicht des Bodens dadurch beschädigt werden kann. Halten Sie einen Abstand von 10 mm zu festen Installationen - Rohren usw. ein.

Montieren Sie eine Viertelstableiste, damit der Boden nicht von der Fußleiste etc. "wegrutscht" – dies ist gängige dänische Handwerkskunst. Soll der Dielenboden in mehreren Räumen verlegt werden, sollte die Bodenfläche in Türöffnungen etc. geteilt werden. Dehnungsfugen sollten bei größeren Bodenflächen angebracht werden, insbesondere wenn die Dielen quer zur Öffnung verlaufen.

Bei Fußbodenheizung in Kombination mit Holzfußböden gilt insbesondere, dass die Anlage vor der Verlegung des Bodens in Betrieb gewesen sein muss. Die Anlage wird 2 Tage vor Beginn der Bodenverlegung abgeschaltet. Die Steuerung für das Heizsystem muss montiert und eingefahren sein.

Nach der Montage des Holzbodens wird die Temperatur schrittweise erhöht, und dasselbe Verfahren wird zu Beginn und Ende der Heizperiode angewendet. Öffnen oder schließen Sie die Fußbodenheizung bei Holzböden niemals plötzlich.

Die Vorlauftemperatur darf nicht zu hoch sein, und die maximale Temperatur an der Oberseite des Holzbodens darf 27 Grad nicht überschreiten (gemessen mit Infrarot-Thermometer). Erfahrungsgemäß entspricht eine Oberflächentemperatur von 27 Grad einer Vorlauftemperatur von 35 Grad in einem wasserbasierten Fußbodenheizsystem in einer Betonschicht.